Москва за один день, или «Москва Московская»
Существует мнение, что в Москве дескать нечего смотреть, что город шумный и неинтересный. В качестве опровержения его и родился маршрут "Москва московская", в который я постаралась собрать то, что я понимаю под "московским духом", чего нет ни в горячо любимом Петербурге, ни тем паче в Европе. Интересно ли это? Не знаю. Но любимо. Про общеизвестные достопримечательности я почти ничего сообщать не буду, а про сравнительно малоизвестные, но милые моему сердцу (а именно таких на маршруте большинство) хотя бы небольшую информацию дам.
В основном маршрут идет по относительно тихим улочкам и переулкам, но есть несколько магистралей, которые основательно загазованы и забиты транспортом. При возможности лучше пройти его в выходной или праздник, когда магистрали полупустые. Основная траектория: Метро Парк культуры - Остоженка - Зачатьевские переулки - Пречистенская набережная - Патриарший мост - Волхонка - Боровицкая площадь - Александровский сад - Кремль - Манежная площадь - Красная площадь - Васильевский спуск - Варварка - Солянский проезд - ул.Забелина - Старосадский пер. - Маросейка - пл. Покровские ворота - Чистопрудный бульвар - метро Чистые пруды (Тургеневская).
Мы начинаем с Остоженки, где на очень небольшом по Московским масштабам "пятачке" - несколько хорошо сохранившихся вариантов "чисто московских" дворянских особнячков конца 18 - начала 19 века. Два маленьких особнячка, построенных по-видимому после пожара 1812 года - Остоженка 49 и 51.
Дальше - громадный особняк, конец 18 века (впрочем, и до и после не раз перестраивался), работы архитектора Казакова. Он принадлежал московскому генерал-губернатору Еропкину. Тот по-видимому слыл демократом, потому что предпочел собственный дом на тогдашней окраине казенному на Тверской, объяснив это так: "Нас с женой только двое, детей у нас нет, состояние имеем, к чему нам еще набирать лишнее". Сейчас там умещается несколько сотен студентов и преподавателей одного из престижных московских вузов ;)
Еще один особнячок - почти сразу же за предыдущим по другой стороне (д.37). Он увековечен в художественной литературе: "В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней". В жизни дом принадлежал матери Ивана Тургенева – Варваре Петровне и сам писатель часто бывал там. Именно здесь жила несчастная Му-му, причем по некоторым данным ее история списана с реальности.
Домик Му-Му открывает короткий участок маршрута, который можно назвать "По следам литературных героев". Нужно совсем немного углубиться в Мансуровский переулок по другую сторону Остоженки до дома 9, который по всеобщему мнению - дом Мастера из романа Булгакова. А кроме того - один из немногих сохранившихся в центре Москвы деревянных домиков.
Двор наглухо перекрыт, зато можно заглянуть во двор соседнего дома и представить себе как жил Мастер. Кстати, двор дома 11 снимал Эльдар Рязанов в Жестоком романсе - это двор дома Карандышева, откуда Паратов увез Ларису.
Возвращаемся на Остоженку и совсем рядом - дом 21 - особняк, который многие считают "домом Маргариты". Действительно дом очень необычный и хорошо подходит под описание в романе, правда шумная Остоженка никак не тянет на "один из Арбатских переулков". В жизни дом построен в самом начале 20 века архитектором Кекушевым, причем строил он его для себя, а не для чужого заказчика (по другим данным - для кого-то из родственников).
Сворачиваем с Остоженки в проем между "домом Маргариты" и соседним - и оказываемся у стен Зачатьевского монастыря. Про него могу сказать, что это самый старый женский монастырь в Москве - основан в 14 веке. Самое интересное сохранившееся старое строение - надвратная церковь, конец 17 века.
Сейчас там восстанавливаются ранее разрушенные храмы, поэтому облик монастыря постоянно меняется.
Чтобы пройти часть пути по набережной, спускаемся к реке по 1-му Зачатьевскому переулку. Нам открывается вид на Стрелку Москва-реки с Церетелиевским Петром, с этого места вид на него - из лучших. А дальше через реку - корпуса кондитерской фабрики Красный Октябрь, бывшей Эйнем, конец 19 века.
В самом конце набережной (д.35) - еще один любопытный дом начала 20 века - так называемый дом Перцова: доходный дом, построенный для художников, с мастерскими в мансардах, с красивыми панно на сюжеты русских сказок. Инженер-железнодорожник П.Н.Перцов заказал постройку дома, который должен был отвечать «духу и преданиям Москвы и требованиям современности". Дом был построен в 1907 году, сам домовладелец жил здесь же, пока не был выселен в 1923 году, а позднее в его "квартире" (четырехэтажной, с отдельным подъездом и выходом на набережную) жил Троцкий.
По набережной мы дошли до Храма Христа Спасителя. Относиться к нему можно по-разному, я в каком-то смысле перестала относиться и воспринимаю как данность. Но зато очень люблю пешеходный Патриарший мост, который ведет от него на остров и дальше в Замосковоречье. С него на мой взгляд лучшая панорама Москвы в центре. Поэтому мы поднимемся на мост, но не будем по нему переходить реку, а спустимся обратно.
С одной стороны от храма - панорама Кремля, с другой - хаотичное нагромождение домов, среди которых выделяется высотное здание на Смоленской площади, где расположен МИД.
На другом берегу на острове - два интересных объекта. Если не загораживает листва, то можно увидеть церковь Николы на Берсеневке и рядом - палаты думного дьяка Аверкия Кириллова, на чьи средства эта самая церковь была возведена. Это 17 век, но какие-то части сохранились и с более старых времен.
А дальше - монстрообразный печально известный Дом на набережной. Точнее не дом - а целый мини-город: по тем временам (построен в 1931 году) самый крупный жилой комплекс в Европе: 11 этажей, 24 подъезда, 505 квартир. История его такова. Когда в 1918 году правительство страны перебралось в Москву и высокопоставленных чиновников разместили в столичных гостиницах. Но это сулило определенные неудобства. И вот в 1927 году создали комиссию по строительству Дома ЦИК и Совета народных комиссаров под председательством главы правительства Алексея Рыкова. Комиссия решила, что квартиры в доме будут предоставлять членам ЦК ВКПб, Комиссии партийного контроля, наркомам и их заместителям. Потом уже в дом стали вселять военачальников, писателей и артистов, Героев Советского Союза, старых большевиков и так дале (сейчас все фасады в мемориальных досках). Здесь жили дети Сталина, Иван Баграмян и Михаил Тухачевский, знаменитые летчики Михаил Водопьянов и Николай Каманин. Имели квартиры в знаменитом доме А. Косыгин и Н. Хрущев, академики ракетчик В. Глушко и историк Е. Тарле, писатели Б. Лавренев и Н. Тихонов. Словом, элита советского общества. "Серая громада висла над переулочком, по утрам застила солнце, а вечерами сверху летели голоса радио, музыка патефона". Дом, предлагавший своим элитарным жильцам невиданную по тем временам роскошь (горячая вода, газовые плиты, готовые обеды из столовой, фонтаны во дворе) стал местом множества трагедий: 700 его жильцов были репрессированы, из них 300 расстреляны... В общем, мрачное место...
Спускаемся с моста, идем по Волхонке, мимо Музея изобразительных искусств. Про Пушкинский музей я поняла одну странную вещь: память детства - великая вещь, и он для меня в каком-то смысле более аутентичен, чем то, что он копирует. Сердце екает от его "греческих" колонн и портиков больше, чем от их реальных греческих прототипов.
Выходим на Боровицкую площадь, где на холмах высится Дом Пашкова. Он считается одним из красивейших зданий в Москве - и наверное заслуженно. Я была уверена, что это создание Баженова, однако точно это неизвестно, скорее легенда. Любуемся и идем дальше.
От дома Пашкова переходим Боровицкую площадь и идем вдоль стен Кремля по Александровскому саду.
По саду добираемся до входа в Кремль.
Ну что нового я могу сказать про Кремль? Не совсем общеизвестный факт, что это самая большая сохранившаяся до наших времен (и неплохо сохранившаяся!) средневековая крепость в Европе.
Успенский собор - самый старый в Кремле, а кажется и в Москве.
Из Кремля - к шедевру Лужковской москвы самого конца 20 века - на Манежную площадь. Что казалось бы может быть абсурдней соседства главных российских святынь и помпезного торгового центра, творений великих зодчих и Зураба Церетели?
В итоге этого абсурда и получилась Манежная площадь - живая, многолюдная и... какая-то душевная что ли (или это только мне так кажется?). Здесь играют оркестры, танцуют ветераны и новобрачные, здесь молодежь валяется на травке Александровского сада и играет в непонятные нам игры. Здесь замечательные цветники и вкусное мороженое. Здесь в хорошую погоду публика охлаждается под фонтанными струями, а в плохую - скрывается в подземный торговый центр. А кремлевские стены с одной стороны и храм святой Татианы с другой смотрят на все это безобразие и... кажется ничего против не имеют.
Пространство вокруг Манежной характеризуется с одной стороны уймой официозных ракурсов, известных всем с пеленок, с другой - жутчайшей кашей из старины, новодела, новодела - реконструкции старины, и так далее в том же духе. Так что именно об этом, а не о красоте данных мест и не о том трепете, который должен охватывать россиянина тут, и пойдет речь. Старый Манеж сгорел и был воссоздан в рекордные сроки. Гостиница Москва - на сегодня еще не доконченная копия оригинала постройки 30-х годов 20 века, снесенного несколько лет назад. Гостиница Националь - оригинал постройки начала 20 века. А за ним виднеется новое здание гостиницы Ритц Карлтон, построенной на месте снесенной коробки Интуриста советских времен. Построено пару лет назад, по-видимому старались попасть "в тон" стилистике Националя. Кстати, Интурист конечно был ужасен, но со сносом его и России в центре исчезли последние гостиницы за хоть сколько-нибудь вменяемые деньги. Остались одни пятизвездники с космическими ценами.
Здание МГУ - старое, конец 18 века. А рядом с ним – тот самый храм святой Татианы - великомученицы с печальной судьбой, известный многим как бывший Дом культуры гуманитарных факультетов МГУ.
Дальше – на Красную площадь.
Перегороженный Иверскими воротами вход на площадь и находящийся рядом с ним небольшой Казанский собор - это не 17 век, а восстановленное в 90-е годы (на месте собора, если верить Википедии, был общественный туалет) . Прочее на Красной площади вроде бы аутентично - от Кремлевских стен и Василия Блаженного эпохи Ивана Грозного до могил вождей 70-х - 80-х и знака нулевого километра 90-х. В последние годы тут стали выходить к народу президенты, здесь пели Пол Маккартни и Андрей Макаревич, а еще стали заливать каток.
Проходим Красную площадь и за Василием Блаженным сворачиваем на Варварку. А там по четной стороне - кусочек Москвы 17 века. Почти маленькое чудо. Два храма 17 века и два жилых дома - с 17 и даже кажется с 16 века сохранившиеся - палаты бояр Романовых (предков тех самых Романовых) и Английское подворье - "дипломатическое представительство" времен Ивана Грозного.
Варварка переходит в Солянский проезд, тот - в улицу Забелина, где еще одно интереснейшее место. Ивановский женский монастырь впечатлил меня своей "немосковской" красотой и гармонией. Его современный облик сложился в 19 веке, но сам монастырь известен не меньше, чем с 15 века. Монастырь часто использовался в качестве тюрьмы для высокопоставленных особ. Здесь жила жена сына Ивана Грозного, а по некоторым данным - и одна из жен самого Ивана. Здесь кончила свою жизнь и знаменитая Салтычиха - помещица 18 века Дарья Салтыкова. Оставшись вдовой в 26 лет, она замучила до смерти (по разным данным) от 75 до 139 человек, по большей части молодых женщин и даже девочек, в основном за "недобросовестность в мытье полов или стирке". По жалобе крестьян было проведено следствие, суд и суровный приговор: пожизненное заключение в камере без света (только для еды передавали огарок свечи), в подвале по храмом монастыря). Так Салтычиха провела 11 лет и по некоторым данным родила ребенка от охранника монастыря, а всего она провела в заклбючении 31 год (умерла в 1801 году). Другой знаменитой узницей была "русская железная маска" княжна Тараканова, предположительно дочь императрицы Елизаветы и претендентка на русский престол (умерла в 1810 году). В общем, от этого мрачного места ничего не осталось во время пожара Москвы 1812 года: монастырь был упразднен и заново создан и отстроен во 2-й половине 19 века.
А напротив монастыря - церковь, в отличие от него, "классическая русская церковь". 17 век, храм Владимира в Старых садах. Контраст этих стоящих рядом храмов впечатляет.
Дальше можно идти разными путями, но я предпочитаю Старосадский переулок (по имени которого и назван храм Владимира) - ради красивой и неожиданной лютеранской церкви (19 век, а ее предшественница на том же месте была заложена Петром Первым).
Мы приближаемся к концу нашего маршрута. Из переулка выходим на Маросейку, по ней - к Покровским воротам. Ничего интересного там нет, кроме неплохой кофейни и кафе тибетской кухни, но название культовое, так что можно и посмотреть. А дальше - бульвар. Последний отрезок мы пройдем по Чистопрудному бульвару.
И что в нем такого в этом бульваре? Не знаю. Но люблю его нежно и не мыслю Москвы без бульварного кольца. Пруд как пруд, ничего особенного. Сейчас хоть в соответствии с названием чистый, но не факт, что надолго.
Гуляя по бульвару, домов особенно не замечаешь. Пожалуй кроме одного. Дом 14 обращает на себя внимание из-за причудливых рельефов фантастических зверей, птиц и растений (при виде их вспоминается : "Гуляют там животные невиданой красы..."). Этот орнамент "перекликается с мотивами резного каменного убранства Дмитровского собора во Владимире и других древних памятников ростово-суздальского зодчества. Однако это не копии знаменитых средневековых барельефов, а их новое прочтение с позиций эстетики начала XX века в нарочито укрупненном масштабе и гротескной прорисовке". Красиво говорят искусствоведы - но дом и вправду удивительный.
Ну вот и все. По бульвару мы движемся к метро, где и поставим точку в нашем маршруте. А по Москве можно ходить бесконечно.
